Pařížský týden módy haute couture přinesl kolekce těch nejznámějších oděvních ateliérů. Již několik sezón se v kalendáři objevuje také italský módní dům Fendi, jehož přehlídce měla Pravda možnost zúčastnit se osobně.
V rozvrhu to vyšlo na poslední den. Přestože ve čtvrtek během pozdního odpoledne následovalo ještě pár menších prezentací, byla to právě přehlídka nejnovější kolekce haute couture Podzim/Zima 2022–2023 od Fendi, která se dala považovat za definitivní pařížskou tečku letošního maratonu couture přehlídek. Přestože prezentace kolekcí haute couture v Paříži byly kdysi doménou (a jistý čas i výlučnou výsadou) francouzských módních domů, pravidla hry se změnila a Fendi vlastně nemůže být lepším příkladem.
Kreativní vize britského designéra, která vznikla pro římský oděvní ateliér, byla odprezentována v pařížském Palais Brongniart. A tam to nekončilo. Jones totiž do nejnovější kolekce přinesl také vliv Japonska a zaměřil se na propojení východního i západního světa. Pokusil se zobrazit fragmenty trojice měst – Paříže, Říma a Kjóta – a přetavit je do kolekce, která je moderní, ženská, které nechybí nositelnost, ale zároveň splňuje ty nejvyšší standardy vysoké krejčovství a módní tvorby.
Přehlídku definoval hned v úvodu prostor. Tentokrát se značka Fendi rozhodla přeměnit útroby Palais Brongniart na téměř čistý neutrální bílý prostor se schůdkovým sezením, který začal nabývat svoji podobu až s příchodem prvních hostů. Molo však zůstalo neposkvrněné do posledního momentu a prvního úderu intenzivního basového rytmu doprovodné hudby (starali se o to asistenti, kteří utírali šmouhy po botách přicházejících hostů!). Záměr byl jasný – pomocí rozjasněné bílé plochy vytvořit co nejideálnější prostor (plátno) pro prezentaci jednotlivých oděvů.
Úvodní dávka oděvů v líbivé karamelové a koňakové barevnosti už na dálku zaujalo svou měkkostí. Ať jste seděli v první nebo poslední řadě, v pohybu modelek se i zdaleka dalo číst, že oděv žije s nimi. Na sako, kalhoty, asymetrický kabát či šaty byla použita vikunie příze (jedná se o nejdražší přízi a vlnu na světě, která pochází z lamy vikuně), aby se následně předvedly modelky v kouscích z jehněčí kůže, které působily jako druhá kůže – ale zároveň disponovaly překvapivými detaily – asymetrie v lemech nebo zvýrazněná externí struktura.
na prohlídce Fendi Haute Couture Podzim/Zima 2022-2023.
Již zmíněné japonské Kjóto bylo vnímáno jako dominantní inspirace kolekce, přičemž právě v Kjótu vznikly látky, které inspirovaly útržky kimona z 18. století. Při vzniku materiálů byla použita technika ručního tisku a barvení kata červenec, která se v nezměněné podobě traduje již celá staletí. Tradiční hedvábné panely vyrobené v Kjótu (podobné, jak se vyrábějí pro tvorbu kimon) se později rozřezaly a asymetricky přetavily do siluet dlouhých šatů sahajících až k zemi. Při tom však japonská inspirace nekončila – tradiční látky se používaly iu podšívek formálních oděvů či jako podklad večerních šatů.
Couture tvorba šatů je typická právě delikátní ruční prací a ta se v této kolekci projevila například v záplavě výšivek – motivu padajících listů javoru či reliéfními dekoracemi z korálků, plíšků a krystalů – našívaných jeden po druhém na podkladové materiály. Zatímco materiál díky tisícům korálků působil opulentně, ve střihech se designér Kim Jones držel minimalismu a komfortní ležérní nositelnosti, když nabídl několik tričkových šatů či modelů s jednoduchým efektem tílkových ramínek.
